Ода колодцу
Испокон веков было по два-три колодца на деревню и располагались они, как правило, один в центре, а один или два ближе к околице. В большем количестве колодцев особой нужды не было, да и накладно, т.к. при наличии лошадей и повозок, можно было доставить воду в бочках в любой дом в достаточном количестве. Однако, по мере роста деревни, утраты со временем лошадей и уменьшения иной живности в частных подворьях колодцы стали располагать вдоль центральной линии улицы, примерно через каждые 6-8 домов, т.е. получалось 12…16 домов-пользователей на один колодец. Колодцы были общественные, строились и ремонтировались на средства жителей, которые претендовали ими пользоваться. Глубина колодцев в Борщевне от 10 до 18 метров в зависимости от места расположения на наклонной местности улицы. Глубина водяного слоя в колодцах порядка полутора-двух метров.
Подъёмный механизм колодца выполнен в виде барабана, на который наматывалась цепь или трос, на конце которой крепилось бадья.
Бадья – это ведро усиленное железными ободами. Два-три обода придавали прочность, т.к. бадья при спуске постоянно с разбега бьётся о поверхность воды, а порой и о стенки корпуса колодца. Кроме того, утяжеление ободами обеспечивало гарантированное погружение бадьи в воду. Лёгкая бадья может зачерпнуть половину своего объёма и начать плавать на поверхности воды. Такую бадью только с разгону можно погрузить в воду. Ручка бадьи в средней её части имела кольцеобразную проушину для крепления цепи, дабы точка крепления не перемещалась вдоль ручки, иначе бадья может целиком водой не заполнится. Объём бадьи порядка 12 л., т.е. несколькими литрами больше, чем объём обычного ведра 10 литров, в которым носили воду. Запас воды в бадье гарантировал полное заполнение ведра для переноски воды, остатки воды из бадьи с песчинками, если глубоко зачерпнул, выливали на землю.
Для подъёма бадьи использовали по началу льняную верёвку, а затем, став по богаче, железную цепь. Цепь тяжёлая, поэтому для подъёма воды требуется тратить дополнительные силы на подъём самой цепи. Но, в тоже время, тяжесть цепи способствовало опрокидыванию бадьи в воде, т.е. полному зачёрпыванию. Ширина звена цепи порядка двух сантиметров, т.е. при намотке цепи на барабан происходило смещение бадьи при подъёме на эти же два сантиметра за каждый оборот барабана. Если барабан имел диаметр , например, 20 сантиметров, то длина цепи за один оборот составит примерно 0,6м. А при глубине колодца скажем 15 метров на барабан должно намотаться 25 оборотов, т.е. смещение бадьи вдоль барабана при максимально опушенном положении и при максимально поднятом положении при плотной укладке рядков цепи составит 0,5м. Но это же смешение происходит и поперёк корпуса колодца, т.е. есть большая вероятность что бадья может чиркнуть корпус колодца, тем более, если бадья войдёт в колебательное движение и станет раскачиваться на цепи.
Со временем на смену цепи пришёл стальной трос. Применение троса небольшого сечения, скажем 6…8 мм, в несколько раз уменьшает смещение бадьи относительно барабана и повышает уверенность, что бадья с водой дойдёт до верха колодца не расплескавшись. Но в любом случае, при подъёме воды надо рукой придерживать цепь или трос, чтобы бадья сильно не раскачивалась.
Барабан колодца изготавливали из бревна диаметром 20…25 см., с одной стороны которого забивали отрезок железного прута- ось, а с другой стороны кривоколенную рукоятку. Чтобы барабан со временем не растрескивался его укрепляли железными ободами или кручёной спиралью полосой металла. Барабан размещали в пазах двух вертикальных деревянных столбов, врытых в землю впритык к срубу колодца. Пазы делали на уровне примерно 1,5 метра от уровня земли, при этом со стороны рукоятки паз делали на 2.3 см. ниже от уровня земли, чем противоположный паз, чтобы при намотке цепи или троса при подъёме бадья приближалась к человеку и удобней было схватить её одной, да ещё левой, рукой. Все общественные колодцы сделаны под правшей, т.е. рукоятку надо крутить правой рукой, а бадью доставать левой. Пазы делали с небольшим наклоном вниз и после установки барабана закрывали деревянными вставками, дабы барабан при быстром вращении не выскочил из своих посадочных мест. Посадочные места барабана перед установкой покрывали густой смазкой для уменьшения трения. Оси барабанов всех уличных колодцев располагали вдоль улицы.
Сруб колодца делали из брёвен лиственных пород дерева, нижние венцы старались делать из осины, чтобы реже менять из-за ветхости. Смолисты породы деревьев типа сосны или ели старались не применять, т.к. выделяемая ими смола могла попасть в колодезную воду. Но всё равно по истечении некоторого времени приходилось менять венцы колодца как внизу, от контакта с сыростью колодца, так и на верху, из-за контакта с сыростью дождей и снега.
Рядом с колодезным срубом ставили скамейку –подставку под наполняемые вёдра.
Вёдра с водой на дальние расстояния носили на одном плече с пересменкой с использованием коромысла. Главное при переноске вёдер – не расплескать из них воду, а то и сам обольёшься ледяной водой и домой воды не донесёшь.
Над колодцами сооружали двухскатный навес с небольшим уклоном, который украшали столярными изысками в виде планок с фигурными вырезами и отверстиями. Саму нишу колодца закрывали откидной крышкой, дабы пыль, птицы и кошки не имели возможность попасть внутрь колодца. При этом сам барабан с цепью и бадьёй оставались не прикрытыми. Позже, стали делать остроконечный двухскатный навес, в одном из скатов которого размещали откидную крышку. Такая конструкция навеса уже защищала от пыли барабан, цепь и бадью.
Но всё равно иногда живность попадала в колодец сама или кто-то ей помогал… Тогда жители, кому принадлежал колодец, собирались для отлова посторонних вещей и на коллективное отчёрпывание воды из колодца. Однако, это тоже сложность в отношениях с соседями: кому-то не хотелось, кому-то лень, кому-то некогда, кто-то цену себе набивал… Были и пофигисты, как в прочем бывает всегда, когда действия касаются чего-то общего, коллективного. Такой же напряг всегда и при организации совместного ремонта колодца и удаления намытого со временем песка со дна колодца.
Для отлова посторонних предметов или оборавшейся бадьи применяют устройство в виде длинной верёвки, на конце которой привязан трёх-четырёх рожковый крюк. Это устройство в народе называется «кошка». С помощью его, при необходимости, можно забраться и на дерево, перебросив крюк через крепкий сук. Уменьшенный вариант «кошки» используют рыбаки при ловле особо крупной рыбы.
Когда бадья опускается в колодец, то не очень-то и видно, что она достигла воды, т.к. в глубоком колодце достаточно темно, особенно в тёмное время суток или зимний период. Здесь полагаешься только на ощущения руки и звук. При касании бадьи о воду в колодце усилие на рукоятке барабана резко уменьшается и это сразу чувствуется. Так же раздаётся характерный звук удара бадьи о воду, если опускание было быстрое. По заполнению водой увесистая бадья начинает тонуть и в какой-то момент чувствуется из-за резкой натяжки цепи вздрагивание барабана и рукоятки, за которую надо постоянно держаться правой рукой и не дать бадье слишком глубоко опуститься и зачерпнуть песок со дна колодца. После этого уже можно быть уверенным, что бадья полностью заполнена водой и её можно подымать на верх. Подняв бадью на верх её надо аккуратно достать одной левой рукой и временно поставить на полочку колодца, чтобы перехватиться и взяться за неё двумя руками и перелить воду в ведро. Если при постановке бадьи на полку её сильно наклонишь, то часть воды выльется обратно в колодец и воды в бадье может не хватить для наполнения ведра, с которым пришёл к колодцу. В зимнее время года эта полочка постоянно покрыта инеем и льдом, что создаёт дополнительную неустойчивость нахождения бадьи на ней и опасность.
Коварство колодца состоит в том, что если вдруг при подъёме ведра с водой рука нечаянно соскользнёт с рукоятки барабана или бадья соскользнёт с полочки колодца, то под воздействием силы тяжести тяжёлая бадья плюс железная цепь будут с ускорением опускаться вниз глубокого колодца, и рукоятка начнёт бешено быстро вращаться, при этом барабан, опорные столбы, навес начнут с шумом ходить ходуном, наводя ужас на человека. Если человек взрослый и опытный, то он смирится с происшедшим, отойдёт в сторонку и дождётся падения ведра вниз колодца и затем спокойно начнёт подъём ведра с новой порцией воды. Но если же человек еще подросток, то он со страху пытается остановить падение бадьи, инстинктивно хватаясь на быстро вращающуюся ручку барабана. Но скорость и мощность вращения рукоятки барабана настолько большие, что детской рукой рукоятку барабана не поймать, а если поймаешь, то просто так не остановишь и, как следствие, получишь сильнейший удар по руке или плечу, а ещё хуже, по голове. Надо быть очень внимательным и сильным, чтобы справиться с колодцем.
Некоторые смелые люди для ускорения опускания бадьи в колодец не держали рукоятку, постепенно её вращая на опускание. Они, пользуясь тем, что тяжёлая бадья с железной цепью под действием силы тяжести сама опускается в колодец, только лишь немного притормаживали вращение барабана, охватив его с некоторым усилием ладонями на подобии тормозных колодок. Опускание действительно происходило быстро, но надо было в какой-то момент всё-таки почти полностью остановить ладонями вращение барабана и последний участок пути опускания обеспечить на малой скорости, дабы не разбивать бадью сильным ударом о воду. Да и качество обработки бревна барабана при этом должно быть высоким, дабы не поймать ладонями занозу. Да и человек должен быть сильным и ловким.
Во время полива огородов всем жителям близь лежащих домов требовалось одновременно и много воды и, как правило, вода в общественном колодце быстро заканчивалась, становилась мутной и требовалось несколько часов времени на его заполнение и самоочищение. В этой «схватке» за воду больше шансов было у того семейства, где было больше трудоспособного состава и наличие свободного времени, до прихода с работы остальных соседей. Это обстоятельство всегда создавало определённый напряг в отношениях соседей, особенно обижались те, кто не успел заблаговременно запастись чистой водой для приготовления пищи себе и животине или для стирки.
Колодцы имели так же и некоторое противопожарное значение как источник средства пожаротушения. Пожары деревянных построек и домов, хоть и редко, но случались на улице и при этом требовалось наличие большого количества воды и на близком расстоянии до места возгорания. Однако, воды в колодце не так много, чтобы можно ею и малыми порциями по ведру в минуту потушить горящий дом, если только в самом начале пожара.
Нам малолеткам было интересно было крикнуть в колодец и услышать гулкое эхо. Самые остроглазые видели своё отражение в воде колодца. Но звёзд на дневном небе, отражённых в воде колодца так никто и не увидел, хотя кто-то утверждал, что такое возможно.
В середине 60-х годов с постепенной утратой мастеров, технологии ремонта и строительства деревянных колодцев и с появлением относительной доступности для индивидуальных граждан цемента, щебня и стальной арматуры деревянные общественные колодцы постепенно стали менять на монолитные железобетонные. Изготовленные таких колодцев велось по технологии скользящей опалубки, т.е. опалубка постепенно пошагово перемещалась (как бы скользила) вдоль будущего корпуса колодца. После строительства нового железобетонного колодца старый деревянный колодец с гнилым срубом засыпали землёй.
Стройматериалов в открытой розничной продаже через магазины в советское время было мало. Граждане могли выписать и оплатить стройматериалы на предприятиях, где они работали, но только в ограниченном количестве. Поэтому недостающие стройматериалы добирали на погрузочно-разгрузочной площадке железнодорожных путей, что располагалась напротив прежней школы рабочей молодёжи и клуба фабрики «Катушка». Какое-то предприятие получало по разнарядке через железную дорогу несколько вагонов цемента и грузчики по лоткам перегружали его в грузовой автотранспорт, при этом часть цемента застревало в вагоне или просыпалась мимо лотков на траву и землю. Грузчики не добирали цемент до чиста, но желающие полулегально вечером могли посерьёзней обстучать уже не охраняемый вагон и тщательно дособрать просыпанный цемент для своих личных нужд. Цемент был очень качественный, марки М500, раствор и бетон из него отливал в синеву. Так же дело обстояло и с просыпанным на землю щебнем. Рядом с железнодорожными путями после разгрузки какого-то крупного оборудования оставались куски обвязочной проволоки, которой крепили ящики внутри вагонов. Это проволока использовалась местными жителями и при строительстве, в том числе и колодцев в качестве арматуры. Песок, который извлекали при копании колодца, тут же шёл на изготовление цементного раствора и бетона.
Копание колодцев тяжёлый и опасный труд, инженерный расчёт и большие финансовые затраты.
Большая работа требует большой объём подготовительных работ. Надо купить, привести и разгрузить рядом с придомовым участком строительные материалы: цемент в мешках, щебень и при необходимости песок россыпью. Затем цемент в 50-ти килограммовых бумажных мешках надо поштучно погрузить на тележку и переместить в сарай для сохранности и от дождя. В сарае разгрузить и уложить мешки в штабели, чтобы меньше занимал места. Вес мешка цемента порой соизмерим с весом работника, поэтому управиться с мешком большая трудность. Хранить цемент долго нельзя, т.к. он пропитается влагой и окаменеет, станет не пригодным для строительства. Щебень и песок надо перевести в близкое и доступное место рядом с местом приготовления бетонного раствора, но при этом не захламлять строительную площадку. При этом кубический метр щебня и песка весит примерно 1400 кг, а в привезённой машине 3-4 кубометра. Пыльный же щебень лучше промыть водой, тогда он лучше схватится с цементным раствором. Семь потов прольёт грузчик при выполнении подготовительных работ и перемещая вручную такие тяжести.
Так же надо предварительно изготовить переносную треногу и блок для верёвки поднятия грунта из колодца. Блок крепят к верхней части опоры-треноги, состоявшей из трёх наклонных в виде шатра брёвен или труб длиной четыре-пять метров, при этом верха брёвен связывали между собой, а нижние части разносили примерно под углом сто двадцать градусов вокруг колодца.
Когда колодец дойдёт до воды, то надо быстро отчерпать воду и безопасно опустить землекопа на дно глубокого колодца. При этом песок-плавун так и норовит заполнить собой нишу колодца. При копании колодца придётся выкопать и поднять на верх более десяти кубометров тяжёлой мокрой земли (~15 тонн) и, наверно, столько же кубометров воды.
Землекоп при этом должен быть в непромокаемом гидрокостюме с капюшоном и в резиновых высоких сапогах, быстро работать в замкнутом объёме по колено в ледяной воде. Температура воды в колодце примерно 5-8 градусов. Так как в колодце тесно, диаметр кольца не более одного метра, то и копателя выбирали как правило сильного и небольшого, чтобы спустить и поднять на верёвке такого было легче. Некоторые бригады строителей для опускания в колодец и выхода из него применяли верёвочные лестницы, что, однако, отнимало много сил у копателя, прежде чем он займётся основным своим предназначением. При подъёме ведра с землёй копателю надо быть внимательным и по возможности уворачиваться на случай внезапного обрыва верёвки. На всякий случай землекопа обвязывают за пояс страховочной верёвкой, а второй конец верёвки зафиксирован на поверхности земли, чтобы можно было, при необходимости, поднять пострадавшего землекопа из колодца. Не каждый землекоп долго выдержит такой интенсивной нагрузки, лишь бы как можно быстрей и ровно опустить монолитный корпус железобетонного колодца. Пересменка и отдых даёт силы копателям, однако при этом вода и песок-плывун вновь наполняют нишу колодца.
Да и поднимающему землю из колодца приходится сильно попотеть. Ему надо как можно быстрее поднять ведро с мокрой землёй общим весом не менее двадцати килограмм, быстро перебирая руками верёвку, перекинутую через блок. Если же случайно верёвка выскользнет из рук, то копатель снизу может получить сильный удар с малоприятными последствиями. После подъёма надо дотянуться до ручки раскачивающегося ведра одной рукой, т.к. второй надо по-прежнему держать верёвку, и, не проливая содержимого, приподнять ведро над корпусом колодца, который возвышается над уровнем земли до одного метра, да из него ещё на пятнадцать-двадцать сантиметров торчат штыри арматуры. После этого с тяжёлым ведром отбежать в сторону и там при помощи мастерка, т.к. мокрый спрессованный песок прилипает к стенкам, освободить ведро. После чего снова опустить ведро в колодец с предупреждающим криком «берегись!», дабы копателю ведро не ударило по голове. По мере опускания корпуса колодца обстановка становится еще опасней для поднимающего, т.к. риск поскользнуться и свалиться в лёгкой одежде на штыки или внутрь корпуса колодца сильно возрастает. В тоже время случаются провалы земли и вокруг корпуса колодца. Чтобы опустить корпус колодца на один метр (высоту опалубки) за световой день требуется приложить значительные физические усилия, несколько перерывов и пересменок.
Техническая сложность – обеспечить вертикальность канала колодца, иначе бадья во время подъёма и опускания будет биться о стенки, корёжа и себя и колодец, и расплёскивать воду. При этом тогда придётся дважды черпать воду, чтобы всё-таки наполнить своё ведро.
После опускания очередного кольца устанавливают и переплетают арматуру, ставят опалубку. Разборная опалубка для изготовления колец колодца передавалась по договорной цене от одних желающих к другим. Опалубка состояла из двух подсборок: для наружного формирования кольца колодца и для внутреннего формирования кольца колодца. Высота опалубки как правило один метр. В свою очередь каждая подсборка состояла из четырёх секторов, скрепляемых между собой болтами и гайками. При сборке опалубки требуется обеспечить соосность внутреннего и наружной обечаек, а при заполнении опалубки тяжёлым бетоном не нарушить оную соосность, иначе одна стенка кольца получится слишком толстой, а другая слишком тонкой. Обычно толщина железобетонного кольца составляет десять сантиметров.
Поддон для приготовления раствора состоит из листа железа, к которому по периметру прикреплен один ряд досок. Железное дно обеспечивает удобство очищения поддона простым обстукиванием молотком, да и при замесе раствора железная лопата лучше скользит по железу, чем по деревянному дну.
Бетонный раствор готовился вручную в несколько этапов. Сперва засыпают в поддон три ведра песка и одно ведро цемента, широкой совковой лопатой перемешывают на сухую. Затем, собрав сухую смесь на поддоне в виде кратера вулкана, понемногу, в несколько этапов, добавляют в углубление воду и снова перемешивают до образования однородной серой массы с консистенцией густой сметаны. Потом добавляют в цементный раствор ведро щебня и снова перемешивают до однородной массы, после чего ещё добавляют ведро щебня и снова перемешивают до однородной массы и так далее до получения требуемой консистенции бетонного раствора. Слишком жидкий раствор может вытечь через щели опалубки, слишком густой может не полностью залить пространство опалубки и кольцо получится с рытвинами, ослабляющими прочность колодца. Более предпочтителен некрупный, три –четыре сантиметра в диаметре, гранитный щебень. Он и хорошо перемешивается на стадии изготовления бетонного раствора и хорошо укладывается в опалубку. Несколько хуже применять крупный щебень и из непрочного известняка, хотя известняк дешевле гранитного щебня. Объём кольца колодца, который надо заполнить бетоном, порядка 300 литров. Как правило, для заполнения этого объёма требуется бетона столько же, сколько и щебня, т.к. объём песка и цемента уходит на заполнение щелей между камушками щебня в виде связки. Другими словами, на изготовление одного кольца колодца требуется примерно 30 вёдер щебня, вёдер 15 песка и вёдер 5 цемента, при этом в 50-ти килограммовом мешке цемента примерно 3 ведра.
Приготовление бетонного раствора вручную, без механизации, тяжёлая трудоемкая работа. Это теперь появились в продаже небольшие бетономешалки с электропитанием от сети ~220 Вольт, а ранее таковых у частников в наличие не было.
Важно при заполнении опалубки бетоном при помощи совковой лопаты и ведра не сдвинуть опалубку с установленного места относительно ниже расположенного кольца. При заполнении надо периодически уплотнять бетон металлическим штырём, совершая вертикальные возвратно поступательные движения по прокалыванию бетона и выпуску застрявшего в нём воздуха из него, т.е. вибрирование. Заполнив опалубку бетоном, выжидают сутки, что бы он несколько схватился. Затем аккуратно снимают опалубку и новое кольцо в открытом состоянии сохнет ещё три-четыре дня, набирая прочность. После это процесс копания колодца и опускания очередного кольца опять повторяется. Небыстрая копка колодца обеспечивает надёжное затвердевания бетона первых колец, на которые приходится большая нагрузка в части воздействия массы вышестоящих колец, грунтовых вод и песка плывуна. Рекомендуемое время выдержки бетона до набора полной его прочности порядка 5-6 недель.
При копании глубоких ям и тем более колодцев всегда есть азарт встречи с неизвестным, а вдруг в земле что-то найдёшь вроде клада или бивня мамонта. И когда лопата натыкается на что-то твёрдое, то у копателя адреналин зашкаливает. Увы, слухов о том, что кто-то встретил что-то ценное при копке колодцев не было. Но это, наверно, и есть самая лучшая находка, когда при копке колодца ничего не встретилось на твоём пути, а то ведь можно наткнуться и на камень валун и дай Бог, чтобы он был меньше просвета корпуса колодца или его получится расколоть и извлечь на поверхность земли.
Непредсказуемость при рытье и строительстве колодца –это качество грунтовых вод. И об этом, к сожалению, можно узнать только в конце проделанной огромной работы и финансовых трат. Вода в колодце, который питается грунтовыми водами, пропитанными производственными отходами может быть не пригодна для людей и годится только для полива. Качество воды в колодце подтверждали не только личными ощущениями вкуса и цвета, но и специальными анализами лаборатории санитарно эпидемиологической службы.
Некоторые жители при помощи опалубки для изготовления колец колодца отливали железобетонные бочки для огородов. Однако эти бочки воду держали плохо, вода в них мало нагревалась от солнца, их нельзя переместить на другое место, нельзя перевернуть на бок или вверх дном дабы в них осенью не падали опавшие листья, а зимой не образовывался лёд. Со временем такие бочки саморазрушались и хозяева от них постепенно избавились.
Некоторые желающие строили себе индивидуальные железобетонные колодцы на своей придомовой территории. Но на такой ответственный шаг надо было набраться сил и смелости. Должны быть веские причины, что непременно пришла пора иметь индивидуальный колодец, а не обходиться и мириться с использованием общественного. Причины-причинами, они могут долго копиться. Но кроме причин нужен ещё и повод – спусковой крючок всех начинаний.
Но одно дело совместная работа целого коллектива соседей, можно сказать, бригады взрослых и физически сильных людей. А другое дело малая бригада самоучек только из членов семьи: два работника - отец и мать плюс в подмастерье их дети, один или два подростка-школьника. При этом взрослым членам семьи надо ежедневно добираться до места работы и там работать 8 часов, а школьникам до начала летних каникул надо ещё учиться и делать домашние задания. При этом семье надо вести своё домашнее хозяйство: готовить еду, стирать вещи, убираться в помещениях дома и вокруг его. Надо обслуживать домашнюю птицу, ухаживать за садом, огородом и обширной посадкой картошки: пропалывать, носить воду и поливать, окучивать и т.д. Благо, что до 1973 года еще не было в нашей местности напасти в виде колорадских жуков. Получается, что основные работы по строительству колодца приходятся на выходные дни, субботу и воскресенье.
Можно положиться на помощь родственников или друзей, но только как на разовую, т.к. у них самих свои хозяйства и заботы. Да и приглашения работников со стороны требует оплаты их работы, а это тоже определённая сложность, т.к. зарплаты родителей на основной работе небольшие и финансы семьи на пределе. Наёмных работников надо ведь ещё и кормить и поить, и не только чаем, т.е. это тоже затраты. Есть и напряг в общении, т.к. со своими близкими проще общаться и найти общий язык, чем с людьми со стороны. В общем получается, что индивидуальная копка колодца очень сложная задача с неизвестностью: как всё это пойдёт на самом деле, а не так, как ты предполагаешь. Набираться опыта придётся во время копки и строительства колодца.
Важно при строительстве колодца - не подорвать психическое и физическое здоровье. Если при совместной работе будет напряжение в человеческих отношениях между работниками, то дело спорится не будет. Конфликты и ругань, которые обязательно возникают при выполнение серьёзной, длительной и тяжёлой работы, не должны перерастать до отчуждения и скандалов. А если человек на взводе, то он может легко и неожиданно даже для самого себя совершить поступок, о котором все будут жалеть. Только мир, дружба и спокойствие обеспечат залог успеха совместных усилий и физическое здоровье.
Важно не «заработать» от перенапряжения грыжу или геморрой. Грыжа сама собой не пройдёт, нужна хирургическая операция, после которой потребуется несколько месяцев отстранения от тяжёлой работы. А если грыжу не лечить, то может быть опасное и болезненное осложнение - защемление нежных тканей внутренних органов живота при выходе через грыжу.
Так что, на строительство колодца и испытание своих сил надо как-то собраться с духом и решиться. Но, как говорится, глаза бояться, а руки делают. Тем более, что наглядный опыт иных семейств внушает некоторую уверенность в положительный исход этого мероприятия, хоть и при возможной затяжке сроков строительства. Правда, одно дело смотреть зрителем со стороны, как у них всё ловко получается, а совсем иное дело самому организовать и выполнить такую сложную задачу. Как тут не вспомнить фильм «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского https://yandex.ru/video/preview/414108477710560763 , эпизод изготовления церковного колокола. Как там мечется в сомнениях и поисках молодой неопытный мастер, как он упорно преодолевает постоянно возникающие трудности. В итоге, созидательное человеческое начало побеждает страх и неопределённость. Взору окружающих триумфально является шедевр литейного дела – великолепно украшенный медный колокол.
Некоторые жители строили колодец вскладчину на пару с добрым соседом в оговоренном месте соединения участков земли, при этом у барабана уже было две рукоятки - для каждого соседа отдельно.
Со временем индивидуальные колодцы стали оснащать электронасосами, появившимися в продаже, что значительно облегчало труд водоносов и набор воды в железные бочки, в которых ключевая холодная вода нагревалась от солнца и становилась пригодной для полива грядок с овощами. Однако, такой водопровод надо тщательно укутывать термоизоляцией или прятать глубоко в землю от морозов, иначе зимой вода в трубе может замёрзнуть и поступать в дом не будет. Найти же и отогреть зимой на улице замёрзший участок трубы очень проблематично.
В последнее время корпус колодца стали делать составным из покупных железобетонных колец. Это несколько ускоряет процесс, но требует аккуратности с погрузкой и разгрузкой хрупких колец на всём технологическом пути от момента заливки бетонной смеси в опалубку на предприятии-изготовителе до установки кольца в корпус колодца. Без специального крана и финансирования здесь не обойтись, иначе дорогое кольцо может расколоться на части и не годится для установки в колодец. При этом не в каждое место можно обеспечить подъезд автотранспорта с кольцами и автокрана, да и верховые электрические провода могут мешать работе автокрана.
Прогресс не стоит на месте. Появилась еще одна разновидность устройства для добычи воды в частном домовладении, пришедшая в наш быт от промышленной добычи пластовой жидкости и нефти. Это – скважина, состоящая из обсадной колонны – трубы диаметром 100…150 мм, внутри которой размещают электронасос, кабель электропитания и напорную трубу. Глубина скважины и размещения электронасоса зависит от глубины залегания грунтовых вод и желания заказчика, с какой глубины он хочет получать воду. Строительство такого устройства возможно только с привлечением специалистов, специальной техники и комплектующих.
Когда в 70-ые годы мы учились в школе, то на уроках биологии учительница говорила ученикам, мол вода - начало и основа жизни, и не случайно, именно водой осуществляют таинство крещения. А чистая питьевая вода - бесценное полезное ископаемое, которое со временем будут разливать в бутылки и продавать за деньги. Нам малолеткам это казалось тогда смешно, вода казалась нам легкодоступной. Но прошло не более пол века и действительно, сбылось предупреждение наших учителей - люди теперь покупают чистую питьевую воду в магазинах в небольших фасовках и искренне радуются этому приобретению.
В конце 70-х вдоль улицы провели централизованный водопровод, наполняемый чистой артезианской водой. Водопроводные колонки стояли через каждые примерно шестьдесят …семьдесят метров. К сожалению, в 90-е годы большинство колонок было сломано и украдено «чёрными» собирателями металлолома, которые не гнушались ничем.
Значение колодцев еще больше уменьшилось после возможности жителей завести магистральный водопровод к себе на участки и в дома. Теперь редкие колодцы используются по своему назначению и стоят они в основном как действующие музейные экспонаты прежней многовековой эпохи. Но даже эти экспонаты, как самые надёжные источники питьевой воды, бывают крайне востребованы, особенно в случаях аварий на магистральном водопроводе или отсутствия электропитания. И люди снова обратятся к ним как в старь: «Колодец, колодец, дай воды напиться!»
2023г.